Hyundai club - forum

paja1971:
V konektoru procházejí data - sériová komunikace po jednom vodiči - protokol LIN.
Tam přidat odpor opravdu nepomůže.
Ten odporový dělič je vnitřní součástí procesoru na baterii.
např.:
https://www.hella.com/agriculture/asset ... LLA_CZ.pdf

pekoz píše: ↑12 kvě 2021, 10:26 paja1971:
V konektoru procházejí data - sériová komunikace po jednom vodiči - protokol LIN.
Tam přidat odpor opravdu nepomůže.
Ten odporový dělič je vnitřní součástí procesoru na baterii.
např.:
https://www.hella.com/agriculture/asset ... LLA_CZ.pdf

Pesne, je to datova komunikacia, meranie sa deje v tom bazmeku na minus pole, von uz lezie len stav baterky. Stav nabitia sa neodvadza len od napetia akumulatora, je to zlozitejsie, meria sa prud na tom bocniku ktory vidis na - pole pri tej ciernej skatulke, to dava dobry odhad stavu nabitia (nabijacim napetim danym teplotou akumulatora sa akumulator nabija a zmeranim prudu sa vypocita stav nabitia - to je ten SOC) podobne sa meraju aj tie ostatne SOX, CCA atd ... napriklad pri starte sa zmeria prud (CCA) a ubytok napetia pri starte, tym je znamy vnutorny odpor, z toho vsetkeho plynie stav baterky SOH. V podstate robi to bezne bezne meraky baterii ktore presne toto zmeraju, plus nejake dalsie drobnosti.

Takze ocurat to nepojde, ale odpojit ano, ovsem ruku by som za to do ohna nedal ze vsetko bude po odpojeni fungovat spravne (okrem toho ze sa to bude hadzat o zem na displeji auta tou blikackou) a 2/ tipujem ze na dobrej diagnostike bude vidiet ze bud to blblo, alebo ze uplne chybaju nejake data v minulosti okolo zivotnosti. Tak neviem ci pri lamani chleba v servise by clovek nenarazil.

Takže, jak se chová moje auto:
včera jsem si koupil v Hadexu v Ostravě bazmeg/voltmetr do zásuvky. Je sice jen s jedním desetinným místem, ale pro naše účely to stačí.
Cestou zpátky domů jsem zkoušel různé provozni stavy, ale na AKU trvale 12,6V. Jediné co ovlivnilo napětí bylo zapnutí světel (mám žárovky), to pak napětí téměř okamžitě vystoupalo na 14,0V.
Dnes po nastartování okamžitě na aku 14,2V, nic nemělo vliv, takto jsem dojel až do nejbližšího města(20km). Po krátkém odstavení motoru(cca 15min)jsem po nastartování viděl na voltmetru 13,0V, což bylo opět celou cestu zpátky domů. Vyp/zap S/S, či klimatizace bez vlivu.
Opět, jediné co zvedlo napětí na 14V byla světla.

Zatím pro mne dva poznatky:
-stačí mi zapnout světla a budu AKU nabíjet
-elektronika okolo akumulátoru si žije svým vlastním životem!
*
Pro kolomaz: podle všech indicii mezi AKU a zásuvkou zapalovače NENÍ žádná elektronika, jen relé a pojistka.
Jo a kdyby to někoho zajímalo, snímací odpor na mínus pólu má hodnotu přibližně 0,2 mOhm(velmi přibližně!)
Budu pochopitelně dále pozorovat, ev. zkoušet, pokud mne nějaký pokus napadne.

Ty máš ty hodnoty v pohodě, většina včetně mě mají mnohem nižší napětí při jízdě 12 až 12,3 V, jen při brzdění se to zvedá.

Samozřejmě jediné reálně bezúdržbové řešení je snížit napětí tak aby si senzor myslel že musí dobíjet.
Nepomůže dát odpor na datovou LIN komunikaci, ale pomůže dát diodu v propustném směru (úbytek napětí např 0,7V podle typu diody) na ten druhý drát v konektoru, který je "kladný pól". Problém tohoto řešení je že se musí stříhnout (nebo jinak nevratně upravit) drát/konektor a do toho se nikomu nechce protože záruku ztratí rovnou.
Tedy kdyby někdo dokázal vyrobit / sehnat oba kusy konektoru do čidla na bat tak je to celkem hračka. Si myslím.

willy50: Pokud je to ten se 2 USB a uprostred mezi nimi hodnota napeti, tak ten jsem dnes v Hadexu objednal taky. Stejne potrebuju v aute nabijecku, tak jsem to spojil do jednoho a aspon budu mit prehled. A je to za par supu.

willy50:
Kup si obyčejný adaptér OBDII s BT (klidně Hadex).
Stáhni si do Androida TorquePro a nastav si obě napětí které najdeš v dostupném seznamu ze všech možných hodnot které to umí.
Jedno měření bude něco jako Control Module, druhé bude napětí OBDII (zhruba ten voltmetr do zásuvky).
Dej si je v konfiguraci TorquePro na jednu obrazovku.
Můžeš porovnávat.
No a to je vše.
Připomínám že při nabíjení AGM hrajou roli desetiny nad 14 V.
Ano elektronika kolem baterie žije svým životem, se zásuvkou 12V to nemusí korelovat.

pekoz: měřil jsem napětí v zásuvce i přímo na AKU při různých režimech. Napětí byly totožné. Z toho jsem předběžné vyvodil že jde o přímé spojení, bez elektronického mezičlánku. Ale nemám schema, tak to s jistotou tvrdit nebudu. A rozebírat elektroinstalaci, no to asi ne.

Patr píše: ↑12 kvě 2021, 21:32 willy50: Pokud je to ten se 2 USB a uprostred mezi nimi hodnota napeti, tak ten jsem dnes v Hadexu objednal taky. Stejne potrebuju v aute nabijecku, tak jsem to spojil do jednoho a aspon budu mit prehled. A je to za par supu.

Jo, to je ono. Displej je poněkud malý, ale dobře čitelný i pro mne, slepýše.
Napoprvé jsem to zasunul vzhůru nohama a vyděsil se - voltmetr ukazoval 9,21V

pro WILLY50

Pro kolomaz: podle všech indicii mezi AKU a zásuvkou zapalovače NENÍ žádná elektronika, jen relé a pojistka.
Jo a kdyby to někoho zajímalo, snímací odpor na mínus pólu má hodnotu přibližně 0,2 mOhm(velmi přibližně!)
Budu pochopitelně dále pozorovat, ev. zkoušet, pokud mne nějaký pokus napadne.

když si to myslíš ... nebudu tě přesvědčovat o opaku, už jsem to na tom to fóru psal, co je mezi napětím na AKU a napětím v palubní síti.
Každý svého štěstí strůjce )
A na rovinu, už mne nebaví někoho přesvědčovat o tom, že napětí v zapalovači není napětí baterie .

Ale zřejmě každá značka auta má své ..........

Když Tě to tak nebaví, proč už jsi tady dávno nedal nějaké schema, vycuc z dílenské dokumentace, nebo aspoň nějaký odkaz. Nemusel bys se zahazovat s námi ignoranty nebo jak píšeš "..........".
Zatím se tady dohadujeme jako dva fakani na pískovišti o kyblíček a lopatičku.
Až to tady postneš, já uznám svůj omyl a třeba se i omluvím.
Zatim mlátíme prázdnou slámu.

Dnes jsem ráno dobil baterku do plna a odpoledne jsme měl nějaké popojíždění.
Po nastartování jsem měl světla na Auto, napětí v zásuvce bylo docela vysoké přes 14 V. Jenže to bylo v garáži a svítily potkavačky, když jsem vyjel spadlo na 12,3 V. Potom za jízdy až na 12V. Když jsem zapl potkavačky, tak napětí drželo stále na 14V. Vyzkoušeno přepínání mezi Auto a potkávacíma a vždy stejný vysledek. Potkavacky stále 14 V, denní svícení Auto 12 až 12,3 V a při brzdění motorem přes 14V.
Takže zapnuté světla pomáhají.

Teď jsem trochu zviklaný, ale neuvědomuju si že by se mi nějak měnilo napětí při brzdění motorem.
Až někam pojedu tak se na to musím zaměřit

Tak jsem z toho opravdu jelen. Zakoupil jsem stejný měřák, jako použil Willy50 (do 12V zásuvky) a naměřil tohle:

1) včera jsem dal baterii v 18:00 nabíjet - ve 20:00 bylo nabito a voltmetr přímo na baterce ukazoval 12,61 (nab C-TEK MSX 5.0)
2) dnes ráno v 9:00 voltmetr přímo na baterce 12,48
3) těsně po nastartování to v zásuvce padlo na 11,9 a pak pomalu během cca 10 sec. to vystoupalo na 14,3
4) při následné jízdě bez rozdílu nastavení pozice přepínače světel (na AUTO svítily pouze LED) ukazovalo v 12V zásuvce 14,3, jen po
přepnutí na potkávačky to pokleslo na 14,1 (bez ohledu na styl jízdy (pod plynem, volnoběh, brždění motorem...)
5) po příjezdu do práce (cca 6km) voltmetr přímo na baterce 12,51

Jedinné co mě ještě napadá, že je baterka vyhodnocena jako málo nabitá a proto to do ní pere konstantně těch 14,3. Ale zase přece 12,48 není
hodnota, u které by to takto mělo vyhodnocovat. To někteří z vás naměřili mnohem nižší hodnoty a auto jim stejně nedobíjelo. Fakt teda už nevím.

Patr: to je divné, jako by nabíječka nenabíjela na patřičné napětí.
Co jsi naměřil v průběhu nabíjení, jestli jsi meřil, mělo by to pomalu lézt na těch cca 14,2V.
*
Včera jsem vyzkoušel, že při brzdění motorem se opravdu nabíjí (cca 14,2V).
Když jedu po nějakém čase (den a více) tak se vždy nabíjí a to dlouho, zatím jsem vypozoroval 20km, ale jen proto, že jsem do prvniho zastavení zatim dále nejel(po době voltmetrové )