Hyundai club - forum

Díky za postřehy, chvíli to tedy nechám a budu sledovat, jestli to bude mít na baterku nějaký pozitivní vliv.
Malý voltmetřík mám v zapalovači také, zatím tam bylo vždy max. nějakých cca 14,6 V, ale i na to dám bacha.

A to je prave, proc se to jmenuje inteligentni dobijeni. Jako ze tu p*ču jen tak nevojebeš

Maras píše: ↑02 čer 2022, 15:03 Poznatek mám ten, že mi měřák v zapalovači občas začal ukazovat 15,3V což už mně vyděsilo. Takže návrat zpět na výrobní zapojení a tam se to střídavě mění, ale max. bylo 14,8V. Nejsem elektrikář, tak nevím. Sice auto budu v září měnit za nové, ale já se ke všem vozítkům chovám hezky a nový majitel může být pak spokojený.

Při nabíjení baterie se nesmí měnit nějak výrazně nabíjecí napětí, alternátor dobíjí baterii proudem. Mám vypozorováno, že když v zimě využívám webasto a výhřev sedaček, baterka bývá po nastartování na nějakých 50-60% kapacity, alternátor ji "krmí" klidně 90A krátkodobě, po pár minutách už jen třeba 10A a při stavu nabití na 80% je proud na baterii pod 2A. Na 100% baterii alternátor snad ani tímto proudem baterii v provozu nenabije nikdy.

Nelíbilo se mi stav originálního Rocketu tak jsem si před dvěma týdny koupil obyčejný Banner Pro 77Ah, rozdíl je velký, pod malou zátěží (poloha II před startem) drží krásně 12,5V (u Rocketu AGM 70Ah bylo 12,1-12,2V, občas v zimě dokonce 11,9V), pokles napětí při startování je také znatelně menší podle svítivosti stropních světel.

Ke stavu originální baterie, tak auto bylo v provozu od června 2019 jako předváděcí u Domanského-Zdiby, převzato na začátku března 2020 s LETNÍMI pneu a nájezdem pouze něco přes 5000 km, takže celou zimu jen stalo a pravděpodobně se vybila. I když jsem hned po koupi vozu odpojil konektor na -pólu, moc tomu nepomohlo, prostě nevratně se poškodila.

To "inteligentní" nabíjení je opravdu prasárna.
Kurví baterku za papírově ušetřené gramy CO2
každý kdo má voltmetřík v zásuvce to znáte
jedete pod plynem - napětí je třeba 12,2V
dáte nohu z plynu - za vteřinku to ukazuje 14,7V
přitom když připojíte baterku na nabíječku , tak napětí baterky roste pomalu po destinkách voltu
( protože nabíjíte proude "jen" 4A )
mám multimetr s proudovou sondou a BT komunikací.
tak jsem to nabastlil do motorového prostoru a za jízdy koukám na mobilu na proudy
víte proč to napětí "skočí" z 12,2V na 14,7V ?
protože to do baterky cpe ze začátku proud přes 20A !!!
( vlastně nevím jaký ten "NABÍJECÍ" proud do baterky je, měření má rozsah "jen" 20A )
Takže to "rekuperuje" energii do baterky 20Ampér krát 14,7V - tedy asi 300W
fakt skvělé "kurvítko" baterek

Takže minimálně 300W.

jo minimálně 300W
( prostě 14,7V "natvrdo" připojených na baterku - rozuměj bez omezovače proudu )
za chvíli se na baterce zvedne napětí a "nabíjecí" proud klesne pod 20A
ale co tou "rekuperací" ušetří ?
jen dělají baterce "nabíjecí cykly"
a těch 14,7V na AGM baterku taky není dobré.
jenže jak z toho ?
když odpojíš drát inteligentní nabíjení , tak budeš mít někdy palubní napětí i přes 15V
taky řešili odpůrek na drát intel.nabíjení - aby "jako" snížili napětí = vybitá baterka = trvale nabíjí... ?
jedině asi trvale svítit potkávačkama , to pak "snad" drží napětí 14,4V - ale nemám to vyzkoušeno
prostě nějak vyřadit to intel.nabíjení - je to taková blbost, že by to mělo jít ,
např. řídit alternátor externím signálem - aby generoval konstantní napětí 14,2V
tak to fungovalo po generace automobilů , kde baterka vydržela klidně i 10 let

Není nejjednodušší to řešit těmi potkávacími světli? Já to takhle řeším už asi půl roku, co jsem se o tomhle problému dozvěděl. Dokud nepotřebuji dálkové, tak světla taky nemusím řešit stejně jako v režimu auto. Přijde mi to lepší než se v tom někde vrtat, když to funguje.

já mám palubní napětí s odpojeným kablíkem "inteligentního" dobíjení stálých 14,4V. Takže ideální dobíjení = nedosahuje zplynovacího napětí.
Nevýhoda je že bliká kontrolka na palubce.

Mně to občas ukazovalo s odpojeným kablem 15,8V. A mít pořád zapnuté přední světla taky není moc dobré řešení v případě, že jste si tam dali lepší a dražší žárovky, ty taky nevydrží věčnost, tak jako standard.

Já se taky s odpojeným konektorem přes hranici 14.5V zatím nedostal, stejně jako Pjotr1 (tedy aspoň jsem si toho nikdy nevšiml). Jezdím tak už více než 6 týdnů.
Nicméně při kontrolních měřeních stavu baterie (cca 1x týdně) jsem doposud nezaznamenal výraznější změnu oproti ježdění "s konektorem". Rozdíl v napětí baterie je jen malý - před odpojením baterie jsem na baterii běžně naměřil 12,2V, někdy i méně. Nyní to bývá tak 12,4V, někdy o málo více, ale také klidně méně. No nevím, budu ještě chvíli testovat.
Kontrolku mám přelepenou černou izolačkou a neruší to ani v noci.

To napětí nad 14,7V s odpojeným intelig.nabíjením se objevuje u starších baterií
obávám se, že životnost baterií třeba 10 let je nenávratně pryč
já asi zvolím tuto strategii :
- odpojím drát intelig.nabíjení
- po nastartování vždy vypnu stop/start = omezím počet startů
- tím padá potřeba AGM baterie - ( odolná vůči vysokým proudům jak vybíjecím tak nabíjecím )
- až originální baterka "dojde", koupím "obyčejnou"
- že bude mít životnost třeba jen 3 roky ? , s tím asi nic nenadělám

Tým, že vytiahneš kábel so snímača na akumulátore automaticky zablokuješ aj štart stop systém...

Taková Exide Premium Carbonboost 2.0 ten potenciál 10 let životnosti má, narozdíl od Varty nebo 2x dražší Bosch. Vždycky když přijdu do kontaktu s nějakým vozem, kupuju tam právě tuhle, doporučuju všem známým a všichni jsou maximálně spokojení.
I o bezúdržbovou baterii je ale potřeba se starat a průběžně ji dobíjet, hlavně v létě

někde jsem slyšel od specialisty, že laicky lze poznat kvalitní aku podle váhy. Prostě co má dlouho vydržet musí obsahovat hodně olova a to se projeví na váze.
Specialista může ještě podle velkého počtu reklamací taky něco poznat, ale prý se dost často mění výrobci a dlouhodobě se na to nedá spolehnout. Takže ta váha je asi to nejlepší kritérium aby aku vydržela dlouho.

rs0158 : pokud trvale odpojíš drát komunikace "inteligentního" dobíjení tak opravdu můžeš dát obyč aku a ta klidně 10 let vydrží.