Petrikos píše: ↑04 úno 2021, 19:31
Vy co už máte motor déle, jak jste spokojeni s jízdními vlastnostmi? Jeli jste v tom už někdo plně naložený, je znát už, že chybí turbo?
15 tkm, zatím spokojenost. Přecházel jsem z 1.6 CRDi, takže rozdíl tam je, ale na obě strany. Chybí ten kopanec na začátku středního pásma otáček, výhodou je "sametovější" chod v nižších otáčkách a linearita záběru. Motor krásně táhne i nad 6 tisíc, v podstatě až k omezovač. Ten je kousek dál než u 1.6 CVVT, odhadem cca 6700 otáček, trojka se dá táhnout až do 140 km/h (pro srovnání: 1.6 CVVT 125 kmh, 1.6 GDI cca 130 kmh), takže výkonovou rezervu na rychlé předjetí motor má, je potřeba používat ten klacek před ruční brzdou - bacha na to, už jsem párkrát kvaltoval půllitrovou flaškou v držáku na nápoje a fakt to nešlo
Ono to není problém si to splést, při zařazené čtyřce nebo šestce jsou ty hlavice dost blízko u sebe...
Při jízdě se zátěží je potřeba s tou zátěží prostě počítat. Už jsem za tím vezl i 1100 kg přívěs a šlo to. Samozřejmě to s tímhle nákladem na šestku při 1800 OPRAVDU netáhne, ale v takových situacích je potřeba brát ohled nejen na motor, ale hlavně na spojku, to je nejslabší článek a ta při jízdě s vysokou zátěží nejvíc trpí. Takže je lepší využívat vyšší hladinu otáček a řadit později. Např. Jižní spojka při tacho 90, běžně za 6, s těžkým přívěsem radši na čtyřku, i když pětka vy si to taky vzala. Rozjezdy s takovou zátěží celkem v pohodě, nevystřelí to z místa, ale má ochotu zabrat. To je rozdíl oproti i30 FD 1.6 CVVT, která při rozjezdu s přívěsem nad 1000 kg dávala poznat, že se jí to nelíbí a záběr spojky byl opravdu velmi gumový a člověk na trase musel dost přemýšlet, jak omezit zastavování a rozjezdy. Naštěstí se mi takové případy moc často nestávají, při trvalé nebo velmi časté jízdě s takovou zátěží je nutno počítat s omezenou životností spojky.
Rozdíl mezi 1.5 DPI a 1.0 T-GDI neznám, ale troufám si říct, že ten oturbený trojválec by také nebyl z takovéto zátěže nadšený a dával by to znát. Při správném používání rozumného spektra otáček by mu ale šlo domluvit.
V tomto skutečně zimním období se jako výhoda jeví konstrukce motoru, která umožňuje rychlé zahřátí motoru (zřejmě se na tom nejvíce podílí integrované svody). I při teplotách pod -10 se motor ochotně prohřívá a při delších trasách spotřeba příjemně klesá. Např. při startu v - 15 mám po pár km spotřebu nad 8 litrů, do Prahy to mám 75 - 85 km (dle konkrétního místa práce) a při příjezdu mi PP ukazuje nejčastěji něco mezi 5,6 a 6,0, což v těchto mrazech považuji za příjemné číslo.
Ani u nového auta nezapomeňte na dobíjení AKU. Já jezdím delší trasy, na nabíječku v zimě dávám každé 3-4 týdny a dobíjí se to 4-6 hodin. Takže těm, co jezdí trasy okolo 10 km, musí akumulátor fakt dost trpět, í když prý inteligentní dobíjení při nižších teplotách do procesu moc nezasahuje. Ale to jim moc nevěřím, protože když náhodou zapomenu vypnout S/S, tak mi i v zimě po 2 km jízdy ŘJ nekompromisně zdechne naprosto studený motor
](./images/smilies/eusa_wall.gif "Brick wall")
.
Zde na fóru jsem našel návod, jak na to bez demontáže světla 
Třeba u Renaultu Megane II musíš před výměnou žárovky dát auto na zvedák a sundat přední kolo 
opustil...
...